Новые технологии в парфюмерии

Метод экстракции, подробно описанный в книге Патрика Зюскинда «Парфюмер», существует уже сотни лет. Не то чтобы так больше никто не делал. Chanel, Dior и другие крупные Дома до сих пор держат плантации в Грассе, где выращивают розы и жасмин. Но время не стоит на месте, и даже в такую консервативную сферу, как парфюмерия, проникли высокие технологии, позволяющие создавать принципиально новые ноты и заодно экономить природные ресурсы.

Под запретом

Еще в 70-е годы по требованиям Гринписа были запрещены некоторые натуральные ингредиенты, в частности белый мускус и амбра. Дальше – больше. Организация IFRA (Международная ассоциация парфюмерии и ароматических веществ) после многочисленных жалоб аллергиков в 2010 году выпустила директиву #43, которая ограничила использование многих компонентов. Парфюмерам ничего не оставалось, как пуститься во все тяжкие.

Новые синтетики

«Увы, синтетические аналоги не могут повторить все витиеватые и тонкие ноты натурального сырья, которые меняются даже от сезона к сезону. Не говоря уж о том, что одно и то же растение, собранное в разных регионах земного шара, и пахнет по-разному. Зато современные технологии позволяют делать аромат более оригинальным. Благодаря синтетическим молекулам были созданы легкие фруктовые и водные ноты, появилась возможность получать запахи редких цветов, которые не экстрагируются. Например ландыша», – объясняет представитель парфюмерной компании Firmenich в России Татьяна Алексеева.

Летучие голландцы

Легкий выбор

Да, ароматы стали разнообразными и легкими, но и нестойкими тоже. Они ничем не напоминают «густые» букеты середины 50-х – эры экономического бума в Америке, когда в моде были фильмы с Мэрилин Монро и тяжелая восточная артиллерия: Youth Dew (1952), Diorissimo (1955), Pour Monsieur (1955). Версии этих духов есть и сейчас, но они совсем другие. Если бы вы нанесли на кожу парфюм, созданный в середине прошлого века, благоухали бы день напролет. Но аромат получился бы на любителя – а-ля бабушкин сундук.

Летучие голландцы

Пришли на смену

Парфюмерный эксперт Матвей Юдин считает, что изменение состава ароматов – закономерное явление. Мы живем в более динамичной реальности, где не принято благоухать в метро или офисе крепкой смесью жасмина и амброкса. Многие ингредиенты морально устаревают. «Почему-то никого не удивляет, что мы перестали строить дома из тростника и бурой глины. А парфюмерия чем хуже? Кстати, все ароматные материалы, которые были тогда, можно использовать и сейчас, но это вопрос коммерческой целесообразности».

Летучие голландцы

Раньше способы извлечения душистых веществ были такие:

  • Прессование, или прямой отжим, работает только когда эфирного масла много, как, например, в цитрусовых.
  • Экстракция: спиртом, неполярными растворителями, углекислым газом в сверхкритическом состоянии, жиром.
  • Дистилляция, или перегонка. Так получают все эфирные масла.

Headspace

Но сегодня собирать миллионы алых роз стало необязательно. Технология headspace позволяет брать запах с цветка или фрукта, даже не срывая растение. «Дело в том, что любой объект испускает аромат на определенном расстоянии и с определенной силой. Однако сильнее всего запах ощущается у самой поверхности или головного пространства. Именно поэтому способ называется headspace. Воздух, взятый у поверхности исследуемого растения и содержащий молекулы запаха, проходит через газовый хроматограф для анализа и раскладки состава по химическим ингредиентам. Имея эту информацию, парфюмер может реконструировать аромат», – рассказывает Татьяна Алексеева.

Фотоаффинаж

Пьер Гийом – основатель Парфюмерного дома Parfumerie Generale – использует технологию фотоаффинаж (сглаживание ольфактивного ряда с помощью ультрафиолетового облучения). Цель проста – видоизменить привычное звучание. «Работы некоторых моих коллег, упорно цепляющихся за одни и те же ноты розы для женщин, лаванды и мяты для мужчин, лишены интереса», – категорично выступает мэтр. В аромате Coze он объединил с помощью фотоаффинажа пряные ноты перца, конопли и табака в одну композицию. В L’Eau de Circe – придал букету ретрофлер.
«Еще один популярный сейчас метод – молекулярной дистилляции. Это отбор тех частей растения, которые обладают максимальным парфюмерным качеством», – говорит Матвей Юдов.

«Зеленая химия», или White biotech

Сейчас все больше производителей переходят на методы, согласующиеся с принципами так называемой зеленой химии.

 

История вопроса

В 1998 году ученые П. Т. Анастас и Дж. С. Уорнер в своей книге «Зеленая химия: теория и практика» сформулировали двенадцать принципов, которыми сейчас руководствуются все передовые косметические бренды: «Лучше предотвратить потери, чем перерабатывать и чистить остатки», «Методы синтеза по возможности следует выбирать так, чтобы используемые и синтезируемые вещества были как можно менее вредными для человека и окружающей среды» и другие. Проще говоря: производство не должно вредить природе.

 

Но разве искусственные молекулы не создаются при помощи химии? «Предприимчивые парфюмеры используют микробиологические технологии, позволяющие получать душистые вещества методом модификации ферментами микроорганизмов углеводных субстратов», – объясняет Матвей Юдов. Переводим: цветы обрабатывают с помощью бактерий, так же, как это делают при производстве кефира, пива, сыра и других ферментированных продуктов. Получается новое вещество с другим запахом. Первый такой опыт провели в 2014 году, а сейчас ароматов, где вместо ноты пачулей – ингредиент под названием Clearwood, изобретенный компанией Firmenich, – около 30. Например, Mousse de Chêne 30, Le Labo, Avant Garden, Clean Reserve, Galbanum & Rain, Blasted Heath Penhaligon’s. Clearwood – мягкая, чистая версия пачулей без земляных, кожистых и резиновых нот.

Делаем выводы

Как будут звучать ароматы будущего, остается только догадываться. Тем более что, по мнению Юдова: «В мире душистых веществ замена, увы, вещь практически невозможная. Не существует двух ингредиентов, которые обладали бы абсолютно одинаковым запахом. Поэтому любое ограничение или запрет – трагедия».

Новые методы нужны не только для защиты окружающей среды, но и для удешевления и упрощения процесса. И касается это не только содержимого, но и дизайна флаконов. Арт-директор парфюмерной марки M.INT Карлос Рустаразо рассказал Marussia, что в прошлом году серьезно сократились поставки сплава zamak, который использовался для изготовления крышек дорогих флаконов. Он делал их тяжелыми, эргономичными, прохладными, и это очень нравилось покупателям. Теперь производителям приходится искать более дешевые варианты, а потребители недовольны. Но то ли еще будет.

Летучие голландцы
Парфюмерная вода Hit The Mark

Комментарии


Новости партнеров